Colombie : itinéraire et guide pratique

Bienvenue en Colombie, pays aux mille visages ! Dernière étape de notre tour du monde, la Colombie s’est rapidement hissée dans mon top des destinations coup de cœur. Entre ses villages colorés, ses paysages photogéniques, ses plages caribéennes et l’accueil chaleureux de ses habitants, chaque étape nous a émerveillés.

Pendant 40 jours de voyage en Colombie (voyage réalisé en août/septembre 2025), nous avons traversé le pays du Sud vers le Nord, à la découverte de ses trésors les plus emblématiques mais aussi de ses coins secrets. Dans ce guide complet de la Colombie, je te partage notre itinéraire détaillé, nos bons plans transport et hébergement, ainsi que toutes les informations pratiques pour préparer ton propre road trip d’un mois et demi en Colombie.

Au programme : la région du café et ses paysages verdoyants, les villes incontournables de Medellín et Carthagène, les villages authentiques de Raquira ou Mompox, sans oublier les aventures nature du Sud, autour de Pasto et Mocoa. Un itinéraire complet pour t’aider à planifier un voyage inoubliable en Colombie !

Quand partir en Colombie ?

La Colombie se visite toute l’année, grâce à son climat tropical et à la diversité de ses régions. Le pays n’a pas de véritables saisons comme en Europe : on distingue plutôt une saison sèche (verano) et une saison des pluies (invierno), qui varient selon les zones.

🌤 Saison sèche (décembre à mars, puis juillet à septembre) : c’est la meilleure période pour voyager en Colombie. Le temps est plus ensoleillé, idéal pour explorer les montagnes de la région caféière, les villages colorés et profiter des plages des Caraïbes (Carthagène, Santa Marta, Palomino…).
🌦 Saison des pluies (avril à juin, puis octobre à novembre) : les averses sont fréquentes mais souvent courtes, surtout en fin de journée. Cette période reste agréable et moins touristique — parfaite pour ceux qui veulent éviter la foule et profiter de tarifs plus bas.

👉 Dans notre cas (Août et Septembre) : Nous y étions apparemment pendant la saison sèche mais dès notre arrivée par le Sud nous avons eu droit à des averses presque tous les jours ! Cela ne nous a pas empêcher de profiter mais la pluie à souvent fait partie de nos journées alors n’oubliez pas vos capes de pluie dans votre sac !

Colombie : les infos pratiques

Temps de vol : environ 10h30 pour un direct Paris – Bogota
Les français peuvent séjourner 90 jours sans visa
Décalage horaire : La France à 7h d’avance sur la Colombie
Banque : chez Davivienda, possibilité de retirer 2 millions de pesos (425€) avec 26K (5€) de frais.
Forfait Claro : Sim + forfait 12Go, 7€ pour 1 mois. Bon réseau.
Menu del dia environ 10 à 18 000, au delà des 20 000 c’est un peu cher. Toujours avec une soupe en entrée (optionnel) et une boisson souvent servi en carafe.
Principales compagnies de bus : Coomotor (sud jusqu’à Medellin et Bogota) , Cootranshuila. Rendez-vous directement dans les gares routières pour prendre vos billets.
Carte de transport rechargeable nécessaire pour se déplacer à Carthagène, Medellin et Bogota. Uber fonctionne bien dans les grandes villes.

Quel budget pour 40 jours en Colombie ?

Voici le détail de toutes nos dépenses, pour vous donner une idée de budget si ce road trip en Colombie vous tente aussi :

Budget hébergement : 568€ (40 nuits dont 2 offertes)
Budget nourriture : 1029€ (avec un beau budget glaces)
Budget transport : 570€
Budget Activité : 359€
Autres dépenses : 114€ (sim, souvenirs, pharmacie, coiffeur…)

Ce qui représente un budget total d’environ 2640 € pour 2 soit 1320€ par personne.
Budget journalier : environ 32€ par personne par jour.

Notre itinéraire pour 1 mois et demi en Colombie ?

Place à notre itinéraire pour ces 41 jours de voyage en Colombie. Ce pays étant la dernière étape de notre tour du monde, nous sommes arrivés par voie terrestre par l’Equateur et avons quitté le pays par l’aéroport de Bogota.

Le Sud :
Jour 0 : arrivée en fin d’après-midi à Ipiales
Jour 1 : Ipiales + Pasto
Jour 2 : Pasto : Laguna de la Cocha
Jour 3 : Route vers Mocoa
Jour 4 : Mocoa
Jour 5 : Route vers San Agustin
Jour 6 : San Agustin
Jour 7 : Route vers Neiva / Tatacoa
Jour 8 : Désert de Tatacoa
Jour 9 : Route vers Armenia

Région caféière puis le Nord :
Jour 10 à 16 : Région caféière (Filandia, Salento, Jardin, Jerico)
Jour 17 : Route vers Medellin
Jour 18 & 19 : Medellin et Guatape (+bus de nuit vers Rincon)
Jour 20 à 22 : Rincon del Mar
Jour 23 & 24 : Carthagène
Jour 25 : Route vers Minca
Jour 26 & 27 : Minca
Jour 28 : Route vers Palomino
Jour 29 : Palomino
Jour 30 & 31 : Tayrona (+ bus de nuit vers Mompox)
Jour 32 : Mompox
Jour 33 : Route vers San Gil
Jour 34 : San Gil
Jour 35&36 : Barichara
Jour 37 : Route vers Villa de Leyva
Jour 38 & 39 : Raquira, Villa de Leyva et route vers Bogota
Jour 40 & 41 : Bogota

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Guide : le sud de la Colombie

Passer la frontière entre l’Équateur et la Colombie

Depuis Otavalo (Equateur) des bus passent sur la Panaméricaine en direction de Tulcan 4,5$ par pers. Pour trouver l’arrêt de bus exact, il faut marcher (ou prendre un taxi) jusqu’à la rue Cesar Guerra Dávila. Le point google le plus proche est “Chifa Ínter 2” mais l’arrêt est bien sur la Panaméricaine, juste avant un pont vert. Une fois arrivée à Tulcan, ne vous faites pas avoir par les taxis qui aiment vous faire croire qu’il n’y a pas de collectivo ! Des collectivos font le trajet de la gare routière de Tulcan jusqu’à la frontière pour 0,45$ par personne. Attention, une fois arrivée là bas, pensez bien à faire vos tampons de sortie (il faudra rebrousser chemin à pied sur 150m) puis votre tampon d’entrée avant de reprendre un collectivo qui vous emmènera dans le centre d’Ipiales pour 1$ ! Pensez à garder quelques pièces d’Equateur car les dollars sont acceptés dans les collectivos si vous n’avez pas encore de pesos. Ne faites pas de change à la frontière, retirer à la banque Davienda à Ipiales.

Ipiales

Arrivés en fin d’après-midi à Ipiales, nous y avons passé une nuit. La ville en elle-même n’a pas grand intérêt, et l’offre de restauration est plutôt limitée. Après avoir un peu galéré (c’était dimanche et toutes les banques étaient fermées), nous avons finalement trouvé de très bonnes arepas pour 15 000 pesos à La Calle del Sabor, sur la plaza 20 de Julio — paiement par carte possible et sans commission 👍

😴 Hôtel Dinar – 65 000 pesos (env. 14 €) la nuit pour une chambre double avec salle de bain : simple, correct pour une nuit.

Le lendemain matin, direction le seul et unique véritable point d’intérêt d’Ipiales : la Basilique Notre-Dame du Rosaire de Las Lajas ! L’accès au site est gratuit, et la basilique vaut vraiment le détour : perchée dans un canyon, c’est un lieu atypique et paisible.

Depuis le Terminal de Transportes de Ipiales, prenez un collectivo en direction de Las Lajas. Le véhicule part une fois plein, pour environ 4 000 pesos ou 1 $.

La visite aller-retour vous occupera facilement toute la matinée. Ensuite, reprenez la route vers Pasto !

🚍 Trajet Ipiales → Pasto

Bus toutes les 20 minutes avec Trans Sandoná (15 000 pesos/pers). D’autres compagnies proposent aussi le trajet depuis le terminal, ou des trajets direct vers la ville de Cali.

Pasto

Arrivés à Pasto en début d’après-midi, nous avons commencé par visiter le Musée du Carnaval, une visite gratuite d’environ 30 minutes. L’endroit est vraiment sympa et donne envie de revenir en janvier pour assister à cet événement haut en couleurs ! La ville en elle-même n’a pas énormément d’autres attractions, donc la visite fut rapide. Nous en avons profité pour passer chez Claro afin d’activer notre carte SIM locale.

😴 Nuit à Hotel Gamma Pasto, un peu excentré mais proche du terminal de bus. 7.60€ la nuit en chambre double avec salle de bain.

Le lendemain, cap sur la Laguna de la Cocha 🌊

Prenez un collectivo depuis le point “Transporte Laguna de la Cocha” (disponible sur Google Maps). Le trajet coûte 7 000 pesos/pers et dure environ 45 minutes. Le chauffeur nous a déposés directement au port d’El Encano, parfait pour partir en balade.

👉 Petit conseil : arrivez en fin de matinée pour déjeuner sur place. Il y a de nombreux restaurants proposant des menus du jour à 15 000 pesos, souvent à base de truite fraîche.

Il est aussi possible de faire un tour en bateau : plusieurs circuits sont proposés entre 100 000 et 150 000 pesos pour 6 personnes. Une belle façon de découvrir les paysages du lac. (Nous n’avons pas tenté car la météo n’était pas vraiment au rendez-vous).

Après Pasto, 2 choix s’offraient à nous : Monter vers le nord direction Popoyan et la ville de Cali, capitale mondiale de la salsa ou partir vers l’Est direction la jungle colombienne à Mocoa. Après réflexion, nous avons choisi la 2ème option pour continuer notre itinéraire en effectuant des sauts de puce jusqu’à la région caféière.

🚍 Trajet Pasto → Mocoa : le trampoline de la mort

Minibus de 9 places, environ 60 000 pesos, départ au terminal terrestre de Pasto. Ce trajet passe par le “trampolin de la muerte” une portion considérée comme l’une des plus dangereuse mais aussi l’une des plus belles de Colombie. Au programme : virages serrés, cascades qui traverse la route, chemin étroit, marché arrière pour croiser d’autres véhicules… Un itinéraire à éviter par temps de pluie !

Mocoa

À Mocoa, la plupart des trajets se font en jeep. Depuis le terminal, nous en trouvons une qui peut nous déposer à l’entrée de la Cascade Fin del Mundo pour 3 000 pesos par personne.

La “Fin du Monde”, ici, c’est une petite randonnée menant à trois cascades, dont la dernière donne son nom au parc.

L’entrée coûte 35 000 pesos par personne, et les accès se font uniquement entre 8h et 11h45. Je vous conseille vivement d’arriver tôt, avec un pique-nique, pour profiter pleinement du lieu — le parc ferme à 15h et il faut compter environ 1h15 de marche pour atteindre la dernière cascade.

Le sentier grimpe presque tout le long, sur un terrain souvent glissant, surtout dans cette région où la pluie est fréquente. En chemin, on croise deux grandes piscines naturelles où la baignade et les sauts sont possibles. Nous décidons de filer directement jusqu’à la fin, en gardant la baignade pour le retour.

Arrivés à la troisième cascade — 70 mètres de haut ! — on se retrouve au bord d’une falaise vertigineuse. Les gardiens nous équipent d’un harnais pour pouvoir nous allonger au bord et admirer la chute d’eau de tout près… c’est impressionnant 😍

L’activité est comprise dans le prix d’entrée, alors si l’affluence le permet, foncez !

Au moment de repartir, une pluie tropicale s’abat sans prévenir. On abandonne l’idée de la baignade et on rebrousse chemin. Heureusement, un peu plus loin, un petit abri nous permet de déjeuner au sec.

Avec la pluie, le sentier déjà glissant à l’aller devient un véritable torrent. On parvient malgré tout à rejoindre le point de départ sans finir les fesses dans la boue… mais trempés jusqu’aux os ! 🌧️

😴 Hôtel Central Mocoa – 8 € la nuit en chambre double avec salle de bain partagée, propre et bien placé. Nous y avons passé 2 nuits, parfait pour explorer la région.

Mes bonnes adresses à Mocoa :

Restaurante Vegetariano Gira El Sol – excellent menu végétarien, copieux et savoureux.
Lattuga Bowls, Arroces y Ensaladas – une belle option saine pour changer un peu du riz et des fritures !

San Agustin

Après Mocoa, cap sur San Agustin !

🚍 Trajet Mocoa → San Agustin

Jeep Mocoa -> Pitalito 25K/pers (env 4h30) Jeep Pitalito -> San Agustin 11K/pers (env 1h)

San Agustín est une petite ville paisible, célèbre pour son parc archéologique et ses mystérieuses statues précolombiennes disséminées dans la région. Parmi les sites à ne pas manquer, la statue de La Chaquira est la plus emblématique. Le lieu est gratuit d’accès et offre une vue spectaculaire sur la vallée du Magdalena. Comptez entre 45 min et 1 heure de marche depuis le centre pour y accéder.

Nous avons aussi visité la finca Casa Waina, spécialisée dans le vin de fruits tropicaux. La visite coûte 40 000 pesos par personne et comprend une dégustation de trois vins. C’est sympa si vous avez un bon niveau en espagnol pour comprendre toutes les explications et échanger avec le propriétaire, passionné et accueillant. En revanche, la visite reste assez simple : on assiste surtout à une discussion et des explications, sans véritable découverte du processus de fabrication.

Casa Waina propose également une journée “Route des Saveurs”, incluant la visite de quatre fincas, le déjeuner et le transport, pour 250 000 pesos par personne, à découvrir si vous souhaitez une immersion plus complète. Pour plus d’infos, je vous recommande de lire l’article du blog “monvoyageencolombie.com” dédié à San Agustin.

Mes bonnes adresses à San Agustin :

🫓 Goûter les arepas au fromage vendues (surtout le soir?) sur la place principale, elles sont excellentes ! Et pour une autre expérience culinaire, vous verrez sûrement la dulce de pata y gelatina negra. Ça ressemble physiquement à une glace mais n’en est pas une : le goût n’est pas dingue, la texture assez étrange, un peu comme un chamallow fondu… à vous de vous faire votre avis mais selon nous 1 pour 2 suffit pour goûter !

🥗 Menu del dia vegan à Bici Café pour 15000/pers. On voulait aussi essayé le restau « Tomate » qui a des supers avis mais malheureusement fermé pour congés.

😴 2 Nuits à Quiti Quetzal, chambre très agréable pour 13€ la nuit et hôte sympa mais un peu excentré. San Agustin est dans une “cuvette” alors pour rejoindre le logement, ça ne fait que monter pendant 15 minutes depuis le centre.

🚍 Trajet San Agustin → Tatacoa

La prochaine étape nous mène au désert de Tatacoa et le trajet pour y arriver et assez longs et laborieux ! :

De San Agustín → Pitalito : collectivo au départ d’à côté du marché, 11 000 pesos, env. 45 min.
De Pitalito → Neiva : bus Coomotor, 40 000 pesos, env. 5 h. ⚠️ À l’arrivée au terminal de Pitalito, certains chauffeurs essaieront de vous convaincre qu’il n’y a pas de bus — c’est faux, continuez simplement jusqu’aux guichets de la compagnie.
De Neiva → Villavieja : bus Coomotor, 11 000 pesos, env. 45 min.
De Villavieja → Cusco : taxi partagé 35 000 pesos à quatre. Environ 15 minutes de route.

Tatacoa

Après San Agustín, direction le désert de Tatacoa, une vaste zone semi-aride située entre les Andes et la vallée du Magdalena. Contrairement à ce que son nom laisse penser, ce n’est pas un vrai désert, mais plutôt une forêt tropicale asséchée. Ses paysages lunaires, entre rochers rouges et gris sculptés par l’érosion, offrent un contraste saisissant avec le reste de la Colombie.

Nous avons choisi de ne pas prendre de guide. Comme notre hébergement se trouvait juste en face du désert rouge, dans le Labyrinthe de Cuzco, il nous fallait simplement un transport pour rejoindre la vallée de Xilópalos. Surprise : les prix sont exorbitants (pour des backpackers rats comme nous!). Pour seulement 10 km, on nous annonce 15 € en moto et 19 € en tuk-tuk, et encore, seulement pour l’aller ! On tente donc de trouver une alternative dans la rue : location de quad à 21 €/h… Finalement, un conducteur de tuk-tuk accepte de nous y emmener pour 50 000 pesos (≈10 €). Un peu cher, mais difficile de négocier au milieu du désert !

Nous partons donc pour la vallée de Xilópalos, une randonnée d’environ 1h30 dans la partie grise du désert. L’entrée coûte 3 000 COP par personne. Le sentier descend dans le lit asséché d’une rivière, serpentant entre canyons et formations rocheuses. En plein soleil, la chaleur est écrasante — pensez à prendre beaucoup d’eau et de la crème solaire.

La rando forme normalement une boucle, mais un petit chemin secondaire visible sur Maps permet de rejoindre Los Hoyos sans devoir marcher 30 minutes sur la route.

🥗 Avant de visiter Los Hoyos, nous faisons halte au petit “Estadero y Restaurante Los Hoyos”, à 200 m de l’entrée. L’occasion de goûter la spécialité locale : le cabri. On nous sert une énorme assiette (soupe, plat et boisson inclus) pour 35 000 pesos par personne. Très bon, mais copieux — difficile de finir !

On enchaîne ensuite avec une balade digestive à Los Hoyos, environ 45 minutes de marche dans un décor superbe et presque désert. Une zone du site est surnommée la “vallée des fantômes”, à cause de ses formations rocheuses étranges qui ressemblent… à des silhouettes spectrales 👻.

Au bout du sentier se trouve une piscine naturelle, mais comme souvent ici, elle n’est pas très engageante : une sorte de grande piscine municipale fréquentée par les locaux. Petite observation amusante : les Colombiens n’aiment pas trop marcher ! Nous étions presque seuls sur les sentiers, mais les points de vue au bord de la route, eux, étaient bien animés.

Avant de repartir, un mec nous propose de nous ramener à notre logement pour 4 €, évidemment, on accepte sans hésiter même si ce n’est peut être pas un chauffeur officiel. Je pense que là bas, toutes les personnes qui ont une voiture peuvent vous proposez de monter pour rentabiliser leur trajet et se faire un peu d’argent !

Après une pause bien méritée, nous ressortons en fin d’après-midi pour explorer le Labyrinthe de Cuzco. Ses tons ocres sont magnifiques, encore plus intenses au coucher du soleil. Nous nous y promenons environ 1h30, quasiment seuls au monde. ✨️

Le soir, le ciel du désert nous offre un spectacle d’étoiles exceptionnel. Comme c’était la période des Perséides, nous avons tenté d’observer les étoiles filantes. L’expérience fut de courte durée : après avoir croisé une araignée puis un scorpion, nous avons préféré remonter rapidement ! 😅

Il est possible de faire une observation commentée à l’observatoire astronomique, mais nous avons choisi de profiter du silence du désert depuis notre terrasse.

😴 Logement : Labirinto del Cusco, 13 € la nuit, face au désert rouge. Très belle vue, mais aucune prise électrique dans les chambres — pensez à emporter une batterie externe, sinon vous devrez payer pour recharger vos appareils.

🚍 Trajet de Tatacoa vers la région caféière :

Cusco → Villavieja (port) : 25 000 pesos en voiture.
Traversée en bateau vers Aipe : 5 000 pesos/pers (3 minutes).
De là, 25 min de marche jusqu’au terminal Coomotor au bord de la route principale.
Aipe → Armenia : bus Coomotor, 65 000 pesos/pers en réservant en ligne (contre 80 000 au terminal). Entrez simplement le numéro de passeport sans les lettres. Environ 6 h de trajet.

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Guide : La région caféière, Colombie centre

Armenia marque notre arrivée dans la région caféière colombienne. La ville est sans intérêt, mais comme nous y arrivons le soir, nous y passons une nuit.

Le lendemain nous prenons la route direction Filandia. Depuis le terminal terrestre, nous prenons un collectivo pour 7200 pesos par personne. Il part soit disant toutes les 15min, mais il n’y a pas vraiment d’horaires précis.

Filandia

Filandia nous séduit dès notre arrivée par son charme colonial et ses ruelles colorées. Petit bijou du Café Triangle, la ville est parfaite pour flâner, déguster, et s’imprégner du rythme tranquille de la vie andine.

Mes bonnes adresses à Filandia :

🥗 Pour le déjeuner, Laurel, où le menu del día est proposé à 19 000 pesos, avec une excellente option végétarienne.

🍦Pour une pause sucrée, rendez-vous chez Pailart Helados, réputé pour ses glaces artisanales préparées à la paila (7 000 pesos la boule, 10 000 pour deux).

🍿 Pour un encas salé, ne partez pas sans goûter les fameuses petites boules au fromage de Capitán Buñuelo, vous m’en direz des nouvelles !

Nous ne nous attardons pas trop dans la ville, (nous reviendrons plus tard pour nous y balader) et nous montons dans une jeep direction la Finca Playa Verde. Cette finca est tenue par Sandrine et Vincent (+57 312 8980480) qui offrent une expérience authentique dans un cadre magnifique !

Nous faisons un Coffee Tour avec Vincent, une visite d’environ 2h30/3h qui nous permet de découvrir les plantations du jardin mais aussi le processus complet du café, de la plante à la tasse. Le tout est agrémenté d’une dégustation de pain, confitures, jus de fruits frais et café maison ! (Comptez 70 000 pesos par personne pour la version classique, ou 90 000 pesos pour la formule Gourmet, avec charcuterie et fromages artisanaux). Vincent étant fromager, nous passons la soirée là bas, en partie pour savourer une bonne raclette accompagnée de nos hôtes… Vous n’imaginez pas notre bonheur de manger un plat aussi réconfortant après de nombreux mois de voyage ! Nous y passons la nuit et le lendemain nous profitons d’un bon petit déjeuner confectionné avec leur produits, en observant les colibris.

Quelques infos : Vous pouvez choisir entre une cabane à 142 000 pesos ou une chambre à 85 000 pesos, avec un petit-déjeuner maison à 16 000 pesos. Le soir, laissez-vous tenter par une raclette à 58 000 pesos ou d’autres plats à base de fromage, un vrai plaisir inattendu sous les tropiques ! La finca produit également son propre café bio, vendu 24 000 pesos les 250 g sur place (contre 35 000 en ville à la boutique Pueblo Indio).

De retour à Filandia, nous nous baladons en ville et nous passons par le Centro de Interpretación “Del Bejuco al Canasto”, un petit musée dédié à l’art traditionnel de la vannerie. L’entrée coûte 5 000 pesos, avec visite guidée (en espagnol) d’environ 30 minutes, et la possibilité de participer à un atelier pour fabriquer votre propre panier (30 000 pesos).

🚍 Quitter Filandia

Côté pratique, le bureau des Willys (jeeps locales) se trouve à l’intérieur du Café Coqui Taino sur la place principale. Vous pouvez y acheter vos billets et consulter les horaires : les départs vers Salento ont lieu toutes les heures. (9000/personne)

Salento

Notre deuxième étape dans la région caféière est Salento, sans doute le village le plus emblématique du Quindío ! Comme à Filandia, la ville séduit par ses maisons colorées, ses balcons fleuris et son ambiance chaleureuse. Mais si l’on vient surtout à Salento, c’est avant tout pour découvrir la célèbre Vallée de Cocora, où s’élèvent les majestueux palmiers à cire, symboles de la Colombie.

Pour vous y rendre, rien de plus simple : rendez-vous sur la place principale et embarquez dans une jeep colorée (Willys) pour 11 000 pesos l’aller-retour. Les départs ont lieu de 6h30 à 17h30, et les retours de 7h30 à 18h30.

Une fois sur place, plusieurs circuits s’offrent à vous. Nous avons choisi un itinéraire court d’environ 1h45, en suivant le parcours Bosque de las Palmas sur l’application AllTrails. Depuis le parking où la jeep vous dépose, continuez à monter jusqu’à un second parking, puis encore un peu plus loin. Après avoir dépassé une petite boutique sur la gauche, vous trouverez le guichet d’entrée (25 000 pesos par personne) sur la droite.

Vous serez sans doute surpris par la présence de nombreuses installations “instagrammables” tout au long du chemin, mais gardez en tête deux choses : la plupart des Colombiens adorent les photos, et n’aiment pas trop marcher 😄. Résultat : dès que vous vous éloignez un peu de ces zones, vous aurez la vallée presque rien que pour vous. Malgré ce petit côté “Disneyland”, nous avons adoré les paysages spectaculaires de la Vallée de Cocora. Pour une expérience plus sauvage et inédite, renseignez-vous sur la Vallée de la Carbonera, beaucoup moins fréquentée mais aussi plus difficile (et plus chère) d’accès.

Mes meilleures adresses à Salento :

Deliciosas Empanadas Venezolanas : des empanadas croustillantes à 6 000 pesos, parfaites à emporter pour un pique-nique à Cocora.
Pailart : la même enseigne qu’à Filandia, avec des glaces artisanales à la paila absolument délicieuses. Si vous avez raté l’occasion d’y goûter à Filandia, c’est votre seconde chance !
Quesos Madurados Quindianita : fromages locaux au lait de vache et de chèvre, tous à déguster sur place. Mention spéciale pour le fromage au café, une vraie curiosité gustative ! Vous pouvez acheter en petite quantité (idéal pour un pique-nique) ou déguster sur place avec un verre de vin.

😴 Nuit à Bosque de Niebla (17€ la nuit en chambre double avec salle de bain). Hôte très gentille, lieu calme.

Jouer au Tejo : la pétanque explosive colombienne !

Impossible de quitter la Colombie sans essayer le Tejo, un sport traditionnel aussi drôle qu’explosif ! Direction Cancha de Tejo Los Amigos : la partie coûte 5 000 pesos par personne (+ une consommation obligatoire). Le principe ? Lancer un disque métallique (“tejo”) sur une cible garnie de petits triangles remplis de poudre explosive 💥. Selon la position du tejo et s’il y a explosion ou non, vous marquez plus ou moins de points. Une expérience insolite et 100 % colombienne — nous y avons joué pendant une bonne heure, on a adoré !

🚍 Quitter Salento

Vers Jardín : un unique bus part chaque matin à 9h40 pour Riosucio (45 000 pesos avec Flota Occidental). Il est conseillé de réserver la veille.
Vers Medellín : plusieurs départs par jour, à 8h, 9h30, 12h30 et 22h, pour 83 000 pesos.
Vers Filandia : les jeeps partent toutes les heures entre 8h et 17h depuis la place principale (même point de départ que pour Cocora). Le trajet coûte 9 000 pesos par personne.

Jardin

🚍 Trajet Salento → Jardin

Salento -> Riosucio 45000 pesos (Flota Occidental), unique bus à 9h40, temps de trajet 3h30
Riosucio -> Jardin 30000 pesos (bus Cootransrio), voir horaire sur place mais nous l’avons pris à 14h. Il y a seulement 50 km à parcourir, mais la route est vraiment chaotique : temps de trajet 3h

Jardin est une jolie étape où on à pu ralentir le rythme et où nous avons fait quelques balades dans les alentours :

● Cascada La Escalera et mirador Cristo Rey (un bar monopolise de mirador, on se sait pas si on peut entrer sans consommer alors on est redescendus direct) La boucle dure environ 1h45.

● Cascada del Amor + montée au Mirador la Herrerita : la cascade de l’Amour et la cascade du Désir. Ensuite, nous avons longé des champs de bananiers et de café jusqu’à un téléphérique offrant une belle vue sur le village. De là, nous avons fait demi-tour mais vous pouvez finir la boucle à pied ou prendre le téléphérique pour descendre.

● Reserva Natural Jardín de Rocas pour observer les oiseaux Gallito de Roca reconnaissable à leur crête rouge. Il s’agit d’un jardin privé à 15000 pesos / personne pour l’entrée (entre 15h et 18h). Nous en avons observé une dizaine. Nous avons également pu voir un motmot, un bel oiseau connu pour balancer sa queue comme un pendule.

Mes bonnes adresses à Jardin :

🍦Cocoa Café Francés : glaces délicieuses, 13000 les 2 boules.

🥙 La Chama Arepas y mas : Bonnes arepas entre 13 et 17000.

🥐 Ambrosía Taller de pan : boulangerie avec de très bons cinamon roll !

🥗 La puerta : un super menu du jour à 20000 pesos !

😴 Nuit à Casa de las rocas, un peu excentré (10 min à pied du centre) mais très agréable et calme avec une grande cuisine. C’est l’hébergement le moins cher que nous ayons trouvé pour 16€ la nuit en chambre double avec salle de bain partagée

Jerico

🚍 Trajet Jardin → Jerico

Relier Jardin et Jerico se mérite ! Pour cela vous devez :

Prendre un taxi partagé jusqu’à Andes depuis le bureau Transporte Suroeste (25 minutes de trajet) Départs 5:40 / 13h / 13h30 (il y en a toute la journée mais ces horaires sont parfaits pour enchainer avec le trajet suivant). Il s’agit de taxis partagés qui partent quand ils sont plein. Env 30min de route. (11000 pesos par pers). En cas de doute, contacter la compagnie Transporte Suroeste par whatsapp : +57 300 4966887
Prendre une chiva d’Andes à Jerico, seulement 2 par jour à 6h ou 14h (prix : 23000 pesos par personne) Si vous n’êtes pas encore familier avec ce type de transport, il s’agit d’un bus “ouvert” et très coloré dans lequel on s’assoit sur des banquettes. Typiquement colombien, ce n’est pas le véhicule le plus confortable, surtout sur les 30km de chemin de terre que nous parcourrons en 2h30 ! A faire au moins une fois, pour l’expérience.

Une journée est largement suffisante pour visiter Jerico. On commence par le sanctuaire de Santa Laura, une église rose dédiée à Sainte Laura Montoya, originaire de Jericó.

Ensuite, nous avons fait un tour sur la place centrale, plutôt jolie, puis nous avons continué la balade vers le jardin botanique jusqu’en haut de la colline de la statue du Christ Roi. Le point de vue sur le village est top, et c’est aussi un bon spot pour faire du cerf-volant : c’est presque un sport national en Colombie, les colombiens adorent et en font à tous les âges. 🪁 Nous avons pu essayé grâce à quelques locaux.

Evidement, nous avons encore trouver une bonne adresse pour manger des glaces délicieuses :

🍦 Cielo Tierra : 14000 pesos les 2 boules

😴 A Jerico, nous logeons à l’hotel Santa Laura : Vraiment une pépite, car c’est le moins cher du centre sur booking et il est vraiment très chouette, les chambres sont clean, la vue est belle et le petit déj copieux. 21€ la nuit au lieu de 25, négocié sur WhatsApp MAIS nous avons donné le bon plan à des amis qui les ont contacté et ce n’était plus du tout le même discours car ils proposaient le double du prix. Soit nous avons eu une offre spéciale, soit il y a eu une erreur… A vous de tenter.

Guide : Colombie Nord

Medellín

🚍 Trajet Medellín ↔ Jericó

Depuis le terminal sud de Medellín, des bus partent tout au long de la journée dans les deux sens — environ toutes les heures entre 5h et 18h. Le trajet coûte 41 000 pesos par personne.

Deuxième plus grande ville de Colombie, Medellín est surtout connue pour son passé récent, marqué par la violence et les cartels. Pour mieux comprendre cette histoire, nous avons commencé notre visite par le Musée de la Mémoire.

Malheureusement, nous avons été un peu déçus : le musée est mal organisé (nous avons même commencé la visite par la fin sans nous en rendre compte) et nous n’avons pas eu l’impression d’en apprendre beaucoup. Il s’agit davantage d’un mémorial dédié aux victimes de la période sombre qu’a traversée la ville.

Visite guidée de la Comuna 13

Le lendemain, nous avons participé à une visite guidée de la Comuna 13 avec Jairo Tour — visite en français de 3h, 60 000 pesos par personne.

C’est une expérience incontournable pour comprendre comment ce quartier, autrefois l’un des plus dangereux du pays, s’est transformé en un haut lieu du street art et de la culture populaire.

Les ruelles colorées, les fresques pleines d’espoir et les témoignages des habitants illustrent parfaitement la renaissance du quartier.

Autres visites à Medellín

L’après-midi, nous avons exploré le centre historique et la célèbre Place Botero, qui porte le nom du sculpteur et peintre Fernando Botero, originaire de Medellín. Connu pour ses personnages et animaux aux formes rondes et exagérées, Botero est l’un des artistes latino-américains les plus célèbres au monde.

Sur cette place, on peut admirer une vingtaine de ses sculptures monumentales. Si vous aimez les musées, ne manquez pas le Musée d’Antioquia, juste à côté — entrée : 40 000 pesos (env. 10 €).

Nous avons ensuite rejoint la Place San Antonio, où se trouvent cinq autres œuvres de Botero, dont la tristement célèbre “Oiseau de Botero”.

En 1995, une bombe a explosé sous la statue pendant un concert, faisant 30 morts et plus de 200 blessés. Plutôt que de la faire retirer, Botero a souhaité qu’elle reste sur place, en mémoire de la violence passée. En 2000, il a offert un deuxième oiseau, symbole de paix, installé juste à côté du premier, mutilé.

Nous avons terminé notre journée par une visite du Palais National (Galería de Arte Palacio Nacional).

Montez jusqu’aux 3ᵉ et 4ᵉ étages : les galeries d’art y sont gratuites et valent vraiment le détour. L’intérieur du bâtiment est également superbe.

Excursion à Guatapé depuis Medellin :

Depuis Medellín, nous avons consacré une journée à la visite de Guatapé, célèbre pour ses maisons colorées et son immense rocher, la Piedra del Peñol.

Après avoir comparé les options, nous avons constaté que le prix d’un tour organisé revenait à peu près au même que de s’y rendre par nos propres moyens.

Pour une fois, nous avons donc choisis de nous laisser porter toute la journée et de réserver une excursion sur Citavis pour 26€ / pers. Le tour comprenait la prise en charge à 7h30, le petit dej, le déjeuner, un tour en bateau et une visite guidée de Guatapé. Nous avons seulement ajouté l’entrée pour monter en haut de la piedra. Malgré son côté très touristique, nous avons beaucoup aimé le point de vue en haut de la piedra et nous balader dans les ruelles colorées du village.

😴 A Medellin, nous avons logé à l’hostel Prado Colonial pour 12€. Le prix défi toute concurrence, si vous avez un petit budget et que les logements roots ne vous font pas peur allez y, l’hôte est très gentil. Niveau propreté on repassera, il y a beaucoup de chats et les odeurs qui vont avec…

Rincon del mar

🚍 Trajet Medellín ↔ Rincon del mar

Medellin -> San Onofre : Bus de nuit avec la Compagnie Expreso Brasilia.
San Onofre -> Rincon del mar : tuktuk, 25000 pesos pour le trajet de 20min, à bien négocier car certains essaieront de vous arnaquer ! (Contact de notre tuktuk : 3046374914 )

À Rincón, profitez simplement de la plage, de l’eau turquoise et du rythme paisible de la côte caraïbe. Ici, tout invite à la détente… et à bien manger !

Côté restaurant, je vous recommande Mar Blanco et Kapito Harri (un expatrié basque), deux bonnes adresses pour déguster des assiettes de produits de la mer : poulpe tendre, poisson grillé, crevettes fraîches… le tout accompagné de riz coco, une spécialité locale à ne pas manquer !

Excursion planctons bioluminescents

Une activité incontournable à Rincón est l’excursion pour observer le plancton bioluminescent (prix : 50 000 pesos par personne)

L’expérience débute par un passage à l’île aux oiseaux pour admirer le coucher de soleil, avant de rejoindre en bateau le site où l’on peut observer le plancton dans l’eau.

👉 Petit conseil : emportez vos lunettes de piscine ou un masque, car les “guides” n’en fournissent pas, et cela vous permettra de mieux apprécier la magie du plancton qui s’illumine autour de vous, sinon vous devrez vous contenter de secouer vos mains dans l’eau depuis le bateau.

Ces excursions restent très locales : peu d’équipement, et les bateaux ne sont pas éclairés pour le retour de nuit, donc prévoyez une lampe frontale si vous en avez une. C’est un peu du freestyle avec les soit disant guides !

Excursion vers les îles (Tintipán, Múcura, Santa Cruz)

Si vous souhaitez explorer les îles voisines comme Tintipán ou Múcura, il est possible de partir en excursion depuis Rincón pour 70 000 pesos par personne.

👉 À noter : si vous choisissez de loger sur l’une de ces îles, le trajet aller simple coûte déjà ce prix — comptez donc 140 000 pesos l’aller-retour.

Nous avions prévu de le faire, mais avons finalement renoncé. Rincón offre déjà une sensation d’île isolée : l’eau y est chaude et les prix bien plus doux que sur ces îles.

😴 A Rincon, nous avons pu collaborer avec Dos Aguas Lodge que je vous recommande pour un séjour confortable ou juste pour le restaurant. Les chambres sont spacieuses et ouvertes sur la nature et le restaurant propose des plats délicieux et végétarien, pour une pause sucrée, les desserts sont aussi a essayer ! (A noter : à peine 2 semaines après notre venue, l’établissement a été ravagé par un énorme incendie qui a presque tout détruit. L’hôtel est actuellement en reconstruction mais qui sait, si vous voyez cet article dans quelques années, Dos Aguas aura pu renaitre de ses cendres…) Pour un budget plus économique, vous trouverez des hostels les pieds dans le sable comme la casa Madrigena (Whatsapp : +57 302 4647795)

Carthagène

🚍 Trajet Rincon del mar → Carthagène

Comme à l’aller prenez un tuktuk de Rincon del Mar à San Onofre (20min, 25 000 pesos)
Bus San Onofre -> Carthagène : normalement le prix est d’environ 30 000 pesos par pers pour 2/3h de route. Il faut rejoindre la route principale de San Onofre où les bus passent. De notre côté il y avait un blocage routier qui a compliqué ce trajet et nous a obligé à trouver des alternatives (taxi + marche + miracle).

Se déplacer à Carthagène :

Uber fonctionne à Carthagène et il y a un très bon réseau de bus si vous ne logez pas proche du centre historique. Achetez une carte rechargeable au guichet (à l’arrêt de bus) pour 6000 pesos. Une carte pour 2 est suffisante.

Visitez les quartiers du centre historique, de Getsemani et de San Diego. Les ruelles sont très belles et il y a beaucoup de petites boutiques / concept store.

Nous commençons par le quartier de Getsemaní, l’un des plus touristiques. C’est une petite place centrale entourée de quelques rues transformées en galerie d’art. On y trouve de très jolis street art et pas mal d’artistes qui exposent leurs peintures dehors, certains peignant même directement dans la rue. Après le repas de midi, l’atmosphère a vite changé : plus de touristes, donc plus de rabatteurs. On nous lançait des «hola ¡a la orden! » (que souhaitez-vous ?) tous les dix mètres, un peu lassant à force, mais nous avons fini par les ignorer. Il y a également beaucoup de femmes en robe aux couleurs du drapeau qui vous attendent avec leur fruits en plastique pour vous réclamer de l’argent si vous voulez faire des photos.

👉 Si vous avez trop chaud ou si il pleut, faite un tour au musée de l’or qui est gratuit et climatisé. Nous avons passé une journée entière à Carthagène et cela nous a semblé suffisant.

Evidement, nous avons encore déniché une très bonne adresse de glace :

🍦 La Gelateria Tramonti (20 000 pour 2 boules mais elles sont excellentes, option vegan et sans lactose possible).

Minca

Perchée dans les montagnes de la Sierra Nevada de Santa Marta, à seulement 40 minutes de route de la côte caraïbe, Minca est un petit village qui attire les voyageurs en quête de fraîcheur et de nature.

🚍 Trajet Carthagène → Minca

Cartagena -> Santa Marta : 50000 pesos par pers (10€), env 5h de trajet. (Départ au Terminal de Transportes de Cartagena, très excentré)
Santa Marta -> Minca : collectivo 10000 par pers, env 35min de trajet. (Depuis la gare routière, le plus proche est de rejoindre le point google « minca estacion de transporte » au niveau du rond point de Mamatoco. Sinon les collectivos partent à côté du Mercado Publico.

Minca est connue pour ses cascades, ses plantations de café et de cacao, et son ambiance bohème. Nous avons eu pas mal d’orages mais nous avons tout de même pu profiter de la nature en allant voir les cascades :

La Cascade Marinka : env 50 min de marche depuis le centre de Minca. Entrée 16 000 par pers. 2 cascades avec baignade possible, 1 restaurant et des filets pour se poser. C’est celle qui vaut le plus le coup. (voir photos ci dessous)
Polo Azul 6000/pers, à éviter le week-end car les locaux arrivent par bus. Nous y sommes allés tôt le matin et il n’y avait personne.
Oido del mundo : 10 000 pesos. (On ne l’a pas faite)

Mes bonnes adresses à Minca :

🥐 Panaderia la Miga

🍦Waira Ice cream & coffee : glaces délicieuses avec des parfums originaux et option vegan.

🥗 Arabesca : plateau shawarma, houmous et autres spécialités arabiques. Très bon !

😴 A Minca, nous logeons à Casa Colibri Minca pour 17€ la nuit en chambre double avec salle de bain. L’hostel est tenu pas un expatrié français (whatsapp : +57 311 3350078)

Palomino

Si vous aimez les vagues, l’ambiance bohème, les cafés végétariens et la musique reggae, vous ne serez pas deçus par Palomino !

🚍 Trajet Santa Marta → Palomino

Santa Marta -> Palomino : au rond point mamatoco où vous dépose le collectivo de Minca, attendre le bus pour Palomino, les locaux de l’arrêt de bus vous aideront. 14 000 / pers + 2000 / pers pour les gros sacs en soute.

Baladez vous sur la plage jusqu’au croisement avec la rivière Palomino. Ce coin est plein de restaurants, donc vous pourrez faire demi-tour pour trouver un petit endroit sympa où vous poser. La plage longe une mangrove dans laquelle les caïmans barbotent. Vous pourrez aussi apercevoir d’énormes crabes bleus !

Mes bonnes adresses à Palomino :

🥗 Gracias vida pour un excellent brunch

🥗 Laurel vegan street food pour un super menu del dia à 20 000 / personne

🥐 La panaderia francesa (quiche Lorraine ou viennoiseries), parfait pour acheter un picnic si vous partez pour Tayrona dans la matinée.

🥐 Grosso – Empanadas Argentinas

😴 Nous avons logé à Casa Juntos pour 10€ la nuit, un super bon plan : la chambre était vraiment top et on a pu profiter des installations de Villa Eden avec ses 2 piscines !

Tayrona

Nichée entre la jungle luxuriante de la Sierra Nevada et les eaux turquoise des Caraïbes, le parc national de Tayrona est un véritable joyau de la côte colombienne. Aménagé sans trop d’artifice, c’est un lieu où la chaque sentier cache une surprise, avec une nature très riche. Un coup de coeur !

🚍 Trajet Palomino → Tayrona → Santa Marta

Pour rejoindre Tayrona, prenez n’importe quel bus reliant Santa Marta et Palomino. Précisez que vous souhaitez descendre à Tayrona en payant votre ticket.

Depuis Palomino, nous avons pris un bus local jusqu’à l’entrée d’El Zaino (8 000 COP par personne, environ 1h de trajet).
En quittant Tayrona, nous avons pris un bus d’El Zaino à Santa Marta pour 15 000 COP/pers)

Infos Pratiques sur Tayrona

Le parc compte deux entrées principales :

El Zaino : Tous les jours de 7h à 17h (dernière entrée : 12h)
Calabazo : Tous les jours de 7h à 15h (dernière entrée : 11h)

Il est plutôt courant de faire une boucle, mais nous avons choisi de rentrer et sortir par le même secteur à El Zaino en dormant une nuit dans le parc.

À l’entrée, il faut s’acquitter de plusieurs frais :

77 500 COP / pers pour le billet (environ 16,70 € en basse saison)
28 000 COP / pers pour l’assurance obligatoire
20 000 COP / pers pour un casier si vous ne souhaitez pas prendre vos gros sacs (je vous le recommande car la chaleur est tellement humide qu’avec un petit sac c’est déjà pas mal !)

Une fois le guichet d’entrée passé, une navette (6 000 COP) peut vous éviter environ 1h15 de marche jusqu’à un grand parking. Nous avons préféré enfiler partir à pied en suivant la route et quelle bonne idée… Sur le chemin, nous avons aperçu en haut des arbres un groupe de singes hurleurs. Tout a coup, ils se sont mis à “rugir” tous ensembles, c’était aussi magique qu’impressionnant ! Un peu plus loin, nous avons eu la chance de voir un tamandua, un fourmilier arboricole. A peine arrivée à Tayrona, nous étions déjà conquis ! Plus tard nous croiserons d’autres types de singes : des capucins et des “mico titi”, un adorable petit singe à crête blanche.

Sur place, nos heures sont dédiées à la farniente et à la baignade : l’eau est chaude et on trouve un petit coin secret à l’ombre donc c’est parfait ! On fait le tour des différentes plages : Arrecifes, La piscina et Cabo San Juan la plus connue. Heureusement la marche dans le parc se fait principalement à l’ombre des arbres mais le taux d’humidité est tellement important que nous n’avons jamais autant transpiré !

😴 Nous avons passé la nuit au camping Tequendama, pour 37 € la tente avec petit déjeuner inclus. Nous avions lu des blogs qui racontaient que tout était payant mais nous avons eu la surprise d’avoir un confort au delà de nos attentes : grand matelas, oreillers, draps, sanitaires impeccables avec papier toilette et savon, douches rafraîchissantes et borne de recharge disponible jusqu’à 22h, bref le top ! Le camping propose aussi des hamacs (moins chers) et des tentes haut de gamme, ainsi qu’un restaurant où les plats à la carte commencent autour de 35 000 COP.

Je vous recommande vivement de passer au mois une nuit dans le parc pour avoir le temps d’en profiter, faire l’aller retour dans la journée est bien trop rapide selon moi !

Santa Cruz de Mompox

Perdue au bord du fleuve Magdalena, Mompox (Santa Cruz de Mompox ou Mompos) est rarement sur les itinéraires des voyageurs. Cette petite ville coloniale isolée, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, est un bijou méconnu du nord de la Colombie. Pour y arriver, il faut s’armer d’un peu de patience mais une fois sur place, on tombe immédiatement sous son charme.

🚍 Trajet Santa Marta → Mompox

Bus Santa Marta -> Baranquilla Bus Baranquilla -> Mompox : env 6h de trajet, le bus de nuit est arrivée à Mompox à 5h30.

Que faire à Mompox ?

A Mompox, pas de grands hôtels ni de foule de touristes; seulement le chant des oiseaux, et les iguanes qui lézardent au bord du fleuve. Vous les verrez à coup sûr en longeant les quais.

Nous nous baladons dans la ville pour admirer les différentes églises coloniales de couleur jaunes : Santa Barbara, San Juan de dios et Santo Domingo, ainsi que l’église rouge de San Francisco.

Nous passons aussi par l’hostal Doña Manuela pour aller voir l’arbre gigantesques de la cours intérieur (sonner au portail et demander d’entrer pour le voir). Nous poursuivons la balade jusqu’au cimetière, aussi blanc que les façades blanchies à la chaux.

On y découvre aussi un artisanat unique : le filigrane d’or et d’argent, une technique héritée de l’époque espagnole, encore pratiquée dans de petits ateliers familiaux. Il y a plusieurs boutiques de joaillier dans la ville, nous avons été à « Joyeria L & L » où nous avons pu voir l’atelier avec une petite visite explicatives gratuites sur le processus de création d’un bijoux. Si vous aimez les activités créatives, vous pourrez même faire un atelier pour créer votre propre bijoux !

Mes bonnes adresses à Mompox :

☕️ Café 1700 : parfait pour un petit déj, jus et pancake délicieux

🍦 Goûter les parfums de glaces originaux de Crepes D’la Villa

Goûter absolument le « queso de capa« , un fromage semblable à la mozarella. Prendre la version « dulce » fourrée de « bocadillo » (une pâte de goyave), trop bon ! Vous pourrez en trouver sur la Plaza del Tamarindo, des vendeurs sont toujours là avec leur caissette.

San Gil

San Gil est la capitale incontestée de l’aventure en Colombie. La ville en elle même n’est pas particulièrement belle mais les amateurs de sensations fortes trouveront forcément une activité pour faire aux alentours : rafting, parapente, canyoning, spéléologie ou encore saut à l’élastique !

Si ce n’est pas pour vous, vous y passerez dans tous les cas pour rejoindre à une vingtaine de minutes, le village colonial de Barichara !

🚍 Trajet Santa Mompox → San Gil

Bus Mompox (Terminal De Buses Copetran) -> Bucaramanga 85 000 COP/personne, temps de trajet 8h
Bus Bucaramanga -> San Gil 30 000 COP par personne, environ 3h. Le terminal de transport étant plutôt excentré, nous avons demandé à être déposé au niveau du pont “Puente Monchuelo” pour rejoindre le centre à pied plus facilement.

Mes bonnes adresses à San Gil :

🥗 Cocina Company : bowl excellent pour 25000 COP ou moins, on s’est régalés !

😴 Hostal Real Dream, entre 11 et 14€ la nuit, très bien, à côté du termalito et proche du centre. L’hôte est sympathique et peut réserver différentes activités qu’il pourra vous présenter.

Parque Temático Xplorer de San Gil Coté activité, nous avons choisi de faire un parcours aventure au Parque Temático Xplorer. (Prendre un collectivo depuis le terminalito dans le centre, en précisant que vous vous arrêtez à Xplorer. Au retour, attendez qu’un collectivo passe au bord de la route).

Nous avons choisi le circuit jaune pour 120 000 par pers. Si nous étions un peu septique au départ, de peur d’être “trop encadré” et de devoir faire notre parcours à la queue leu leu avec les autres participants en suivant un guide, nous avons finalement été agréablement surpris ! Le parcours mélange via ferrata et accrobranche, avec des ateliers que nous n’avions jamais fait ailleurs. L’activité a duré environ 1h30 avec en prime, une descente en rappel impressionnante le long d’une cascade : génial !

🚍 Trajet San Gil → Barichara

Prenez un collectivo direction Barichara depuis le terminalito. Env 35min de route, 7000 COP par personne.

Barichara

Le village colonial de Barichara est un immanquable : ruelles pavées, maisons blanches aux toits orangés et vue à couper le souffle sur le canyon de Suárez. Si les villages colombiens nous ont charmé, Barichara ne fait que confirmer le coup de coeur. Nous passons 1 jour et demi ici.

😴 A Barichara, nous logeons 2 nuits à l’hostel La Hormiga pour 13€ la nuit. Bien mais du bruit le matin avec la cuisine partagée qui était à côté de la chambre.

Que faire à Barichara ?

Flâner dans les ruelles : jusqu’ici je ne vous apprends rien mais vous êtes prévenu, vous aurez sûrement envie de prendre une photo à chaque coin de rue. N’oubliez pas de monter en haut de la calle 5, qui offre la vue la plus emblématique.
Un atelier peinture chez tierra Casa taller : cette activité d’environ 1h30 vous permettra de laisser parler votre créativité et de créer un petit souvenirs bien local. L’atelier consiste à peindre avec de la terre, dont les pigments vous offrent une palette de couleur naturelle. Vous avez le choix entre un magnet rectangulaire (40 000 COP) ou un tableau (65 000 COP).
Visiter l’atelier de papier “Taller de papel » où toutes sortes de produits à base de papier naturel sont créés. Vous pouvez choisir une visite libre (3000 COP) ou une visite guidée de 20 min (8000 COP) durant laquelle vous pourrez créer votre propre feuille de papier selon le savoir faire traditionnel, et même repartir avec une feuille en souvenir ! N’oubliez pas de découvrir le jardin où sont réunies toutes les plantes à base desquelles il est possible de sortir des fibres pour en faire du papier.

Le cimetière de Barichara : S’il y a un cimetière a visiter, c’est bien celui de Barichara. C’est l’un des plus beaux qu’on ait vu, avec beaucoup de chapeaux et d’instruments de musique sculpté sur les tombes !
Marcher sur le camino real jusqu’à Guane : au départ de Barichara, partez pour une balade d’environ 6km jusqu’au village de Guane (que de la descente et chemin en partie ombragé. Env 1h45). Le village se visite rapidement, n’oubliez pas de vous rendre au Mirador de Guane et de goûter le « sabajon » sur la place centrale : il s’agit d’une boisson alcoolisée à base de lait de chèvre fermenté. Vous pouvez faire l’aller-retour à pied ou prendre un collectivo pour revenir à Barichara (départ de la place principale, 4300 pesos par pers, 15/20 min de trajet. Soyez patient ou les tuktuks vous sauteront dessus).
Mirador salto del Mico : à environ 20 minutes à pied du centre, allez y au coucher du soleil.
Goûter les Fourmis à gros cul : Malheureusement nous n’avons pas pu tenter l’expérience des « hormigas culonas » mais si cela vous intéresse, vous pouvez faire un atelier découverte à la Casa comun pour 60 000 pesos (durée environ 1 h)

🚍 Trajet (Barichara) San Gil → Villa de Leyva

Depuis San Gil, prendre un bus pour Tunja (45 000 COP par pers). Les bus partent régulièrement en direction de Bogota via plusieurs compagnies depuis le terminal principal. (Env 5h, dont 1h de pause déjeuner).
A Tunja, prendre un collectivo pour Villa de Leyva (environ 13 000 COP par pers, 1h de route)

Villa de leyva

Villa de Leyva serait considéré comme l’un des plus beaux villages coloniaux de Colombie et pourtant, après plus d’un mois en Colombie c’est peut être celui qui nous a le moins convaincu. Le village en lui même est sympa : rues pavées, maisons blanchies à la chaux, volets en bois, et une immense plaza mayor vide, très vide.

Après une balade plutôt rapide, nous partons à pied jusqu’à la Casa terracota, une maison insolite entièrement construite en argile ! Souvent décrite comme “la plus grande œuvre de poterie du monde”, la visite peut se faire en français grâce à un audiguide. L’entrée coûte 33 000 COP par personne.

Si la casa terracota est selon moi le seul point d’intéret de Villa de Leyva, nous avons heureusement trouvé une vraie pépite à seulement 40 minutes de route : Raquira !

Raquira :

Les collectivos partent du terminal de Villa de Leyva ((10 000 COP par personne, 40 minutes) mais les horaires ne vous offrent pas beaucoup de possibilité. Vous avez le choix entre un :

Départ à 7h30 et retour à 11h, si vous êtes du matin.
Départ à 9h et retour à 16h, si vous voulez prendre tout votre temps.
Prendre le départ de 9h et le retour de 11h vous laisse à peine 1h sur place, ce qui est trop rapide à mon sens.

Surnommée “la ville de la céramique”, Raquira est un véritable paradis pour les amateurs d’artisanat et de ruelles colorées. Les rues regorgent de faïences peintes à la main, de pots, assiettes, tasses, cochons tirelires et objets décoratifs aux teintes chaudes. Si vous terminez votre voyage en Colombie par Bogotá, c’est l’étape idéale pour faire quelques achats avant le retour ! Nous n’avons pas résisté : pour environ 20 €, nous sommes repartis avec 4 grandes assiettes, 2 tasses, 2 bols et 3 coupelles — le tout soigneusement calé dans nos sacs pour le voyage retour (spoiler : 1 assiette n’a pas survécu).

Comptez 2h de visite pour flâner, faire vos emplettes et profiter de l’ambiance du village. Et si vous avez un peu plus de temps, faites un saut à la “Casa al revés” (la maison à l’envers), une attraction originale et photogénique (15 000 COP par personne) pour une touche d’humour à votre journée.

😴 A Villa de Leyva, nous avons logé 2 nuits à El Refugio de María, un hébergement calme un peu à l’écart du centre. La chambre était confortable, avec une lumière matinale un peu trop généreuse, mais le petit déjeuner à l’hôtel boutique Cenit, inclus dans les 15 € la nuit, valait à lui seul le détour

🚍 Trajet Villa de Leyva → Bogota

Des bus assurent la liaison quotidiennement pour 45 000 par pers. Attention, à l’arrivée à Bogota, la circulation peut faire durer le trajet bien plus longtemps que prévu.

Bogota

Bienvenue à Bogotá, capitale de la Colombie ! À 1er abord, il faut avouer que la ville ne fait pas vraiment rêver et pourtant nous avons 3 jours à occuper ici. Bogota est la dernière étape de notre voyage en Colombie mais aussi la dernière de notre tour du monde, avant de prendre l’avion direction la France…

Nous visitons le quartier de La Candelaria, le plus touristique et le plus sûr de la ville. On y trouve beaucoup de street art, alors nous parcourons les rues en suivant chaque graffiti aperçu au loin.

Nous traversons plusieurs marchés artisanaux, mais pas de craquage cette fois-ci, de toute façon nos sacs sont déjà plein à craquer. En plus, nous avons déjà vu la plupart des objets mais cette fois les prix sont bien plus élevés.

Nous visitons le musée Botero (l’artiste qui a aussi réalisé de nombreuses statues à Medellín) qui est gratuit. Le musée a été créé en 2000 grâce à une donation de l’artiste lui-même, qui a offert à la Banque de Colombie 208 œuvres : 123 de sa main et 85 d’artistes de renommée mondiale (Picasso, Monet, Dalí, Chagall…). Son but était d’offrir aux Colombiens la possibilité d’admirer des œuvres d’art de classe mondiale. Son style de personnages et d’objets obèses est plutôt amusant, mention spéciale pour sa version de la Joconde !

Le reste de notre programme à Bogota n’est pas très intéressant : Grasse mat’, coiffeur, et dépense de nos derniers pesos. Nous avons aussi visité le musée de l’Or, gratuit le dimanche heureusement, car il ne nous a pas vraiment passionnés. Puis il est enfin l’heure de rentrer à la maison, après une année entière de voyage… Un chapitre se termine.

Mon avis sur la Colombie

Ces 40 jours en Colombie n’étaient pas de trop ! Si nous avions eu moins de temps, je ne sais pas quelles étapes nous aurions pu retirer tant elles nous ont toutes plu. Après 12 mois de tour du monde et 13 destinations, la Colombie s’est hissée parmi nos coups de cœur. Chaque village a su nous charmer par ses couleurs, ses paysages et son ambiance de vie. Nous avons exploré la jungle, le désert, les sublimes plages caribéennes, mais aussi des villes vibrantes. Nous ne nous sommes jamais sentis en insécurité et avons voyagé facilement, portés par l’efficacité des transports locaux !

Côté nourriture, des voyageurs nous avaient mis en garde : la nourriture en Colombie est grasse ! Mais finalement, nous nous sommes régalés avec les menus del dia (pas tellement gras mais surtout en grande quantité), les restaus végé (une bonne solution pour manger sainement), et vous l’aurez compris, nous avons tellement abusé des glaces que j’aurai pu vous écrire un article sur « les meilleures glaciers de Colombie » !

J’espère que cet article vous aura aidé à planifier votre voyage et que la Colombie vous plaira !

Cet article t’a aidé ou tu as une question ?
Viens me le dire sur mon instagram @dussadventure !